Cosa rende un paio di scarpette da mountain bike grandiose? Guardiamo sempre al comfort e allo stile, ma le migliori scarpe mtb vanno anche oltre.

Ti permetteranno di conquistare una montagna in salita e in discesa, e ti terranno i piedi al sicuro su sentieri rocciosi e tortuosi.

Alcuni dei fattori nella scelta delle scarpette da mountain bike sono:

• compatibilità dei pedali
• stile di guida
• peso
• flessibilità

Hai bisogno di una scarpetta compatibile con le tacchette per pedali senza clip o di una scarpa super aderente piatta per pedali da piattaforma?

Qualunque sia la tua preferenza, abbiamo delle raccomandazioni per rendere la tua prossima pedalata più veloce e confortevole.

Qui a Biciscattofisso.eu, abbiamo esaminato decine di scarpe da bicicletta per creare questa lista delle nostre 10 scarpette preferite, inclusi gli stili per uomo e per donna.

Che tu sia un ciclista da città o un racer, abbiamo una scarpa per te.

Elenco 8 scarpe mtb migliori

XLC, Scarpe da Mountainbike Unisex Adulto CB M06, Bianco, 47

69,95 EUR

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

Scarpe da mountain bike MS-RT-44

• Scarpe da mountain bike, scarpe da ciclismo, scarpe da ciclismo
• Con tre ampie chiusure in velcro
• Top realizzato in materiale PVC con tessuto reticolare permeabile all'aria
• Suola robusta e resistente
• Piastre per pedali clic SPD e perni avvitati possono essere montati successivamente

59,90 EUR

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

ZOL Trail Scarpe per ciclismo, per mountain bike e attivit ciclistica in interni, Black with Silver, 39 CM (EU)/ 7 (US)

• 3 fascette con velcro.
• Compatibilit tacchetto: 2 Bulloni.
• Suola in carbonio composito.
• Suola interna con foro per la traspirazione per unasciugatura rapida

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

Zol Predator Scarpe per ciclismo, per mountain bike e attivit ciclistica in interni, Black with Red, 41 CM (EU)/ 8.5 (US)

• Tacchette a 2 fori compatibili con pedali SPD, Crank Brothers e tutti i pedali MTB.
• Le 3 cinghie in velcro in fibra di carbonio assicurano il piede durante la pedalata, mentre i talloni in fibra di carbonio forniscono stabilit al piede.
• Nessuna cucitura, la rete anteriore in pelle rende la scarpa confortevole e leggera, la linguetta centrale di separazione aiuta la caviglia a muoversi liberamente.
• La suola in nylon a doppia iniezione di fibra di vetro rende la scarpa rigida durante la pedalata e confortevole in lunghi giri in bici.La soletta interna perforata consente di drenare sudore e acqua derivanti dalla corsa e dallambiente esterno.
• Il peso in 42cm di 346g.

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

Zol Trail Plus MTB indoor scarpe da ciclismo, White with Black, 44 CM (EU)/ 11 (US)

• Cinghie laterali con fibbia.
• Compatibilit tacchetto: 2 Bulloni.
• Suola in carbonio composito.
• Suola interna con foro per la traspirazione per unasciugatura rapida
• Il peso in 42cm di 346g.

51,95 EUR

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

SHIMANO Adulti Bicicletta Scarpe MT della Ruota Scarpe SH-mt34b GR. 38SPD Allacciatura, Multicolore, 38, e di shmt 34b38

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

Alomejor 1 Paio Scarpe da Ciclismo Uomo Anti-Scivolo Scarpe da Ciclismo Adulto Scarpe per Mountain Bike MTB(43-White)

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

Come scegliere le migliori scarpette mtb

Scarpe piatte o tacchetti? Se il dibattito più controverso in mountain bike è la progettazione di percorsi singletrack, allora i pedali clip-less contro i pedali piatti è un secondo vicino.

I pedali Clipless utilizzano sistemi a tacchette ad incastro per bloccare la scarpa al pedale. Richiedono scarpe compatibili con le tacchette.

Nel frattempo, i pedali piatti sono solo i semplici pedali da piattaforma su cui abbiamo iniziato tutti. Quest'ultimo è più facile per i nuovi piloti e meno costoso. Il primo è preferito dai ciclisti più esperti.

I pedali Clipless sono diventati quasi obbligatori nel ciclismo su strada, ma la mountain bike ha ancora l'amore per le piattaforme semplici e per le scarpe piatte con texture e grip.

Nessuna delle due scelte è sbagliata e si tratta più di una questione di preferenze personali che di dati comprovati.

Se vuoi indossare scarpe comode, scegli scarpe piatte. Se vuoi provare la stabilità e l'efficienza extra delle tacchette, comprate una scarpa compatibile con le tacchette da mountain bike a due fori.

In un articolo precedente abbiamo descritto in dettaglio i vantaggi, le differenze e la storia dei vari sistemi di pedali sui migliori pedali da mountain bike.

Per la maggior parte dei ciclisti, la decisione è presa dall'azienda che mantiene con il loro livello di interesse e preferenza.

I ciclisti solitari possono andare con entrambi. Tuttavia, i motociclisti sociali preferiranno probabilmente essere equipaggiati in modo che i vantaggi tecnologici non rovinino il cameratismo di una corsa di gruppo.

Suole in nylon o in carbonio?

Mountain Bike Rider sottolinea l'importanza di prestare attenzione al materiale utilizzato per le suole.

• Il carbonio è un materiale di tendenza, rigido, leggero e molto popolare per le scarpe da bici da strada.

• Il nylon è una scelta più popolare per i ciclisti di mountain bike in quanto è più economico e ha una suola più flessibile, che è più confortevole per camminare.

Dimensione e vestibilità della scarpa mtb

Siamo abituati a comprare scarpe che non sono molto comode immediatamente. Le scarpe tradizionali in pelle e sintetiche si inseriscono, diventando comode nel tempo. Non è così con le scarpe da bicicletta.

Realizzate con materiali più resistenti, le scarpe da bicicletta dovrebbero adattarsi immediatamente. Secondo il REI, non cambierà con il tempo.

Volete una scarpa che si sente avvolgente intorno al piede ma che permette alle dita dei piedi di muoversi liberamente. Tutto il resto dovrebbe essere tenuto saldamente al suo posto.

Lo slittamento può essere dovuto al fatto che le scarpe da bicicletta non sono progettati per camminare. Provare una taglia più piccola per escludere problemi di vestibilità prima.

Chiusura della scarpetta

ALTA TECNOLOGIA

Ci sono molti modi per chiudere una scarpa. Molte scarpe MTB sono dotate di meccanismi di chiusura ad alta tecnologia.

Le opzioni possono includere boas, sistemi a cricchetto a bobina o fibbie.

Altre possono essere simili a cerniere o cinghie in velcro. Molte caratteristiche mix-and-match scarpe.

Una combinazione comune è la chiusura in velcro sulla metà inferiore e un boa nella parte superiore. Questi sistemi consentono una calzata sicura con il massimo comfort.

Questi sono anche molto popolari.

Essi tendono ad essere costosi e sono lo standard per i sistemi di chiusura su scarpe compatibili con le tacchette.

BASSA TECNOLOGIA

Le stringhe tendono a costare meno, ma possono essere pericolose. Prendere un laccio da scarpe nella catena o intorno al pedale può portare a un incidente. La maggior parte delle moderne scarpe mtb avrà un modo di infilare o nascondere il laccio dopo che è stato legato.

Lace-ups in gran parte caduto di favore, ma hanno fatto un grande ritorno in mountain bike. Secondo la rivista Bicycling, questa rinascita può essere spiegata da preferenze estetiche, comfort e facilità d'uso.

I lace-up possono essere una scelta più casual, ma sono perfettamente validi per i ciclisti di qualsiasi livello.

VENTILAZIONE

Molti ciclisti comprano scarpe per diverse stagioni. Una grande scarpa estiva verrà con ventilazione a rete nei punti chiave, lasciando il piede rimanere più fresco, ma anche lasciando entrare l'acqua se è bagnato o fangoso.

Le scarpe ben ventilate sono più fresche e non sufficienti da sole per la guida in condizioni di freddo, dove le dita dei piedi sono particolarmente vulnerabili.

Mentre i ciclisti con i tacchi buoni possono possedere una scarpa per ogni stagione, la maggior parte di noi dovrà scendere a compromessi.

Per fortuna, si può andare con una scarpa estiva ben ventilata e comprare copriscarpe per biciclette a buon mercato o "stivali", che scivolano sopra la scarpa per condizioni specifiche.

Scarpe idrorepellenti per i giorni di pioggia, scarpette isolate per le temperature invernali e stivaletti antivento per la caduta croccante e tempo primaverile sono componenti aggiuntivi economici che trasformeranno i vostri calci in una scarpa per tutte le stagioni.

POSIZIONAMENTO DELLE TACCHETTE

Una parte importante della calzata della scarpa sui pedali senza clip è il posizionamento delle tacchette. Molte scarpe hanno una vasta gamma di punti in cui possono essere attaccate le tacchette.

Il punto di attacco delle tacchette a due fori può essere spostato lungo un binario anteriore-posteriore.

Alcune scarpe non hanno una traccia, ed è necessario valutare il posizionamento delle tacchette come parte della calzata complessiva della scarpa.

I redattori di Bikeradar hanno pubblicato un video e un semplice how-to sul montaggio dei tacchetti una volta che avete le scarpe e pedali.

Con una chiave esagonale e una piccola serratura del filo, avrai le tue nuove scarpe in un attimo.

L'articolo Le 8 migliori scarpette mountain bike 2019 proviene da Bici Scatto Fisso.

IMPORTANTE: è dotata di doppio rocchetto posteriore, che consente la pedalata sia libera che a scatto fisso. 

Il telaio è in acciaio, i cerchi alluminio 28" colorati , sella in cuoio con serigrafia, freni in alluminio.

La bici scatto fisso Cicli Gloria Magenta viene venduta con il suo impianto luci anteriore e posteriore a pila già installato.

Nel complesso è una buona bici a basso costo che può essere usata sia come bici da città che a scatto fisso.

Unico neo sono forse gli adesivi sui cerchi, da alcuni considerati un po' pacchiani. Ma si possono rimuovere senza problemi, se proprio non piacciono.

19 Recensioni

Cicli Gloria Magenta Fixed, Nero Matte/Arancio

• PVP Store 361.

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-16

L'articolo Bici scatto fisso Cicli Gloria Magenta fixed, Nero matte/arancio proviene da Bici Scatto Fisso.

Scegli una bicicletta

Se sei alla ricerca di un modo economico per entrare nel mondo delle bici scatto fisso, ti consiglio di prendere in considerazione l' idea di iniziare con una vecchia bici da strada.

Molte biciclette tradizionali sono adatte per essere trasformate in bici a scatto fisso.

6 Passi per passare a ruota fissa

Cosa fare e perché farlo:

• Rimuovere i componenti non necessari. Non c' è più bisogno di portare la roba in giro.
• Selezionare l' ingranaggio e determinare la linea di catena. Catena rettilinea funziona meglio.
• Sostituire la ruota libera con un pignone. Un pignone = ruota fissa.
• Ruotare l' asse della ruota posteriore Per allineare correttamente il pignone con l' ingranaggio.
• Rovesciare la ruota posteriore Per centrare il cerchio nel telaio.
• Mettere su una nuova catena. Il nuovo pignone si usurerà rapidamente con una vecchia catena.

Se la bici ha le ruote da 27 " (le bici più vecchie), non è necessario sostituire le ruote perché pneumatici e cerchioni sono ancora disponibili per questa taglia.

Componenti da rimuovere

Questa è la roba di cui non avrai più bisogno:

• Cambio e cavi: non ne avrai bisogno
• Entrambi i deragliatori: non li utilizzerai.
• Catena: se è vecchia e consumata.
• Corone: quello che non si sta per utilizzare.

Strumenti di cui avrai bisogno

Poiché c' è così tanta variazione nei componenti delle biciclette più vecchie, questo elenco è destinato a coprire la maggior parte delle possibilità, ma non tutte. Quindi pianificare almeno un viaggio per ottenere lo strumento di dimensione corretta.

Strumenti necessari

• Cacciavite a intaglio e a croce Per rimuovere i cambiatori e le guide dei cavi.
• Chiavi a brugola da 4,5 e 6 mm Per smontare manubri, steli, deragliatori,...
• Aprire/box Chiavi terminali Almeno 8,10,12,13,13,14,15,16,17 mm Avere a portata di mano un set per la rimozione di deragliatori, cavi, controdadi del mozzo, ecc....
• Utensili per ruota libera Rimozione ruota freewheel È necessario l' apposito strumento di rimozione per la vostra marca di ruota freewheel....
• Utensili a ruota libera Morsa robusta o chiave regolabile GRANDE La ruota libera è probabilmente molto stretto, ci vorrà un sacco di leva per rompere gratis...
• Chiavi a cono La maggior parte dei mozzi posteriori utilizza mozzi da 15 mm; la maggior parte dei frontali da 13 mm A seconda del mozzo, sono necessari 2 pezzi della dimensione corretta per spostare i distanziali e serrare nuovamente coni e controdadi.
• Extra Strumento per catena Necessario se si desidera sostituire la catena.
• Utensile per il taglio di cavi Extra Utilizzare una taglierina per cavi per biciclette, una taglierina diagonale o una taglierina a taglio.

Strumenti extra che possono aiutare

• Righello piccolo per misurare le catene anteriori e posteriori.
• Estrattore manovella Su alcune guarniture, gli ingranaggi non possono essere rimossi senza rimuovere la pedivella.
• Chiave a brugola o chiave a bussola Per manovelle senza cotter.
• Martello Se si tratta di una manovella cottered.

L'articolo Come costruire una bici scatto fisso proviene da Bici Scatto Fisso.

Deragliatore, pignone, piantone... spesso è difficile comprendere i termini tecnici che descrivono i componenti della tua bici scatto fisso.

Ecco un ottimo dizionario, a cura di bikeitalia.it, di tutti i termini e le definizioni del mondo della bici:

Telaio

• Tubo orizzontale: la tubazione superiore che collega il tubo piantone al tubo di sterzo. Nella tecnologia sloping questo tubo non è più orizzontale bensì è inclinato verso il piantone;
• Tubo piantone: la tubazione verticale (inclinata rispetto al terreno) che collega la scatola del movimento centrale al cannotto reggisella;
• Tubo obliquo: la tubazione che collega il tubo di sterzo al tubo piantone, solitamente dotata di fori per l’alloggio del portaborraccia;
• Tubo di sterzo: detto anche cannotto di sterzo, è la tubazione dove viene inserita la serie sterzo e nella quale avviene la rotazione della forcella;
• Scatola del movimento centrale: tubo (che può essere filettato o non filettato) all’interno del quale si installa il movimento centrale;
• Foderi orizzontali: le tubazioni che partono dalla scatola del movimento centrale e raggiungono il forcellino posteriore;
• Foderi obliqui: detti anche foderi verticali, sono le due tubazioni che partono dal tubo piantone e raggiungono il forcellino posteriore;
• Forcellino: elemento asolato all’interno del quale si fissa il mozzo della ruota;
• Passacavo: elemento fissato al telaio nel quale passano i cavi e le guaine di freni e cambi;
• Congiunzione: nei telai in acciaio saldobrasati intende l’elemento che unisce due tubazioni;
• Alesatore: attrezzo per la fresatura dei piani della scatola del movimento centrale e del cannotto di sterzo;
• Maschio per filettare: utensile per il ripasso dei filetti del telaio;
• Saldobrasatura: tecnologia costruttiva in cui un materiale con minor punto di fusione viene fatto sciogliere per congiungere i tubi;
• Saldatura a TIG: tecnologia costruttiva che salda i tubi di un telaio sfruttando la corrente generata da un elettrodo in tungsteno protetta da una cupola di argon:
• Gas Lens: tecnologia Tig applicata alla saldatura dei telai in titanio;
• Monoscocca: realizzazione di un telaio in fibra di carbonio a corpo unico, mediante l’utilizzo di uno stampo;
• Full carbon: realizzazione di un telaio in fibra di carbonio mediante l’incollaggio dei tubi;

Forcella

• Tubo forcella: tubazione verticale che s’inserisce all’interno del cannotto di sterzo. Può avere l’estremità filettata;
• Testa della forcella: elemento a V che collega il tubo forcella ai foderi e sul quale s’innesta la pista di scorrimento della serie sterzo;
• Foderi: detti anche pendenti, sono i due bracci che collegano la testa della forcella ai forcellini. Possono essere curvi o dritti;
• Filiera: utensile per il ripasso della filettatura dell’estermità del tubo forcella;

Geometrie

• Taglia: insieme delle diverse misure dei tubi del telaio per adattaloi alle varie corporature umane. Può essere espressa con la lunghezza del piantone in cm, in pollici o essere equiparata a una taglia (S, M, L , XL);
• Centro- centro: tipologia di rilevazione del tubo piantone effettuata partendo dall’asse del movimento centrale all’asse dell’incrocio con il tubo orizzontale;
• Centro – fine: tipologia di rilevazione del tubo piantone effettuata partendo dall’asse del movimento centrale fino all’innesto del reggisella;
• Sloping: particolare geometria del telaio dove il tubo orizzontale è inclinato verso il tubo piantone;
• Quadrilatero anteriore: il quadrilatero formato dall’unione di tubo piantone, tubo orizzontale, tubo di sterzo e tubo obliquo. Nelle geometrie sloping l’area del quadrilatero è minore;
• Carro posteriore: l’insieme dei foderi orizzontali e verticali;
• Angolo di sterzo: l’angolo formato dal prolungamento a terra del cannotto di sterzo rispetto al piano di appoggio della bicicletta;
• Passo: detto anche interasse ruote, indica la distanza tra l’asse del mozzo anteriore e l’asse del mozzo posteriore;
• Altezza movimento centrale: indica la distanza tra l’asse del movimento centrale e il terreno
• Drop: a volte indicato come “bbdrop” indica la differenza in altezza tra l’asse del movimento centrale e quello dei mozzi ruota;
• Rake: la distanza che intercorre tra il prolungamento del cannotto di sterzo e i forcellini di aggancio ruota anteriore;
• Svettamento: differenza di altezza tra due componenti;
• Arretramento sella: la differenza orizzontale tra l’asse del movimento centrale e la proiezione a terra del centro anatomico di sella;

Ruote

• Cerchio: elemento calandrato di forma circolare sul quale s’innestano i raggi e che consente il montaggio delle coperture;
• Cerchio tubeless: particolare tipo di cerchio la cui parte interna è completamente sigillata;
• Cerchio alto profilo: detto anche “profilato” è un cerchio con un corpo molto alto che aumenta l’effetto aerodinamico;
• ETRTO: sistema di classificazione europeo della dimensione dei cerchi, formato da due numeri. Il primo indica la larghezza del cerchio e il secondo il diametro;
• Francese: sistema di classificazione dei cerchi, identificato da un numero che riguarda il diametro del cerchio;
• Anglosassone: sistema di classificazione inglese e americano dei cerchi, con le misure dei diametri identificate in pollici;
• 26”: vecchia misura delle ruote da mtb;
• 29”: misura delle ruote da mtb, diffusa soprattutto nel cross-country;
• 27,5”: detta anche 650b, è la nuova misura delle ruote da mtb;
• 28”: dimensione delle ruote per bici da corsa;
• 700: ruote per bici da corsa espresse con normativa francese;
• 622: ruote per bici da corsa con standard ETRTO;
• Raggio: tirante in metallo che collega il cerchio al mozzo;
• Raggio sfinato: particolare tipo di raggio che presenta un diametro più piccolo al centro e maggiore alle estremità;
• Raggio piatto: particolare tipo di raggio con la parte centrale piatta e non tonda;
• Mozzo: elemento che consente l’aloggiamento delle teste dei raggi e che al suo interno racchiude il sistema per la rotazione della ruota;
• Coni e sfere: tipologia di mozzo che utilizza sfere in acciaio e coni lavorati per consentire la regolazione;
• Mozzo ceramico: mozzo con sfere in materiale ceramico;
• Flangia del mozzo: estremità circolari forate facenti parte del mozzo stesso, sulle quali si alloggiano le teste dei raggi;
• Nipples: detti anche nippli, sono elementi filettati che si inseriscono sul cerchio e che si avvitano sulle estremità dei raggi;
• Raggiatura: sistema di collegamento del mozzo al cerchio attraverso la disposizione dei raggi;
• Centratura: regolazione della rotazione della ruota;
• Campanatura: regolazione della posizione del cerchio rispetto all’asse del mozzo;
• Spostamento laterale: errore di centratura della ruota, che tende a spostarsi lateralmente durante la rotazione;
• Spostamento orizzontale: definito anche “salto” indica un’ovalizzazione della ruota dovuta a centratura errata;
• Mozzo straight pull: particolare tipo di mozzo con i fori già orientati;
• Incrocio: intersezione tra due raggi. Il numero di intersezioni di un raggio prima di raggiungere il cerchio identifica la tipologia di raggiatura;
• Raggiatura radiale: tipologia di raggiatura dove il raggio non incrocia nessun altro raggio prima di raggiungere il cerchio;
• Raggiatura in seconda: tipologia di raggiatura dove il raggio incrocia due volte prima di raggiungere il cerchio;
• Raggiatura in terza: tipologia di raggiatura dove il raggio incrocia tre volte prima di raggiungere il cerchio;
• Raggiatura in quarta: tipologia di raggiatura dove il raggio incrocia quattro volte prima di raggiungere il cerchio;
• Perno: asse all’interno del mozzo che consente la rotazione della ruota;
• Cuscinetto industriale: tipologia di cuscinetto formato da due ralle che ruotano grazie a una gabbia di sfere;
• Foro valvola: il foro sul cerchio dove viene alloggiata la valvola, può essere da 6mm o da 8mm in base al tipo di valvola ospitata;
• Tensiometro: strumento che misura la tensione di un raggio;
• Centraruote: attrezzo per la calibrazione di una ruota;
• Sgancio rapido: sistema di fissaggio della ruota al forcellino tramite un dado e una leva a eccentrico;
• Perno passante: sistema di fissaggio della ruota tramite un perno che si innesta in un foro filettato sul telaio;

Movimento centrale

• A perno quadro: particolare movimento centrale dove un perno con le estremità di forma quadrata ruota su calotte avvitate sul telaio. Le pedivelle vengono calettate a pressione sul perno;
• A chiavella: movimento centrale a perno quadro in cui il fissaggio delle pedivelle si realizza attraverso chiavelle innestate a pressione;
• A cartuccia: movimento centrale a perno quadro dove il sistema di calotte e cuscinetti è completamente integrato. Il sistema di fissaggio delle pedivelle è sempre a pressione;
• Perno ISO / JIS: differenti tipologie costruttive del perno quadro;
• Movimento centrale Oktalink: particolare movimento centrale a cartuccia ideato da Shimano, con perno brocciato;
• Hollowtech II: movimento centrale ideato da Shimano in cui il perno è integrato alla guarnitura e le calotte con i cuscinetti sono esterne al telaio;
• Press-Fit: tipologia di movimento centrale in cui i cuscinetti sono inseriti a pressione all’interno della scatola. Il sistema di fissaggio delle pedivelle è il medesimo dell’Hollowtech II;
• BB-90/BB-92: movimenti centrali Press-fit Shimano con perno da 24mm di diametro;
• BB-30: movimento centrale Press-fit in cui il perno ha diametro 30mm;
• Gabbiette: elementi metallici in cui le sfere di rotolamento sono inserite e mantenute in posizione;
• Sfere libere: sfere in acciaio che consentono la rotazione, mantenute in posizione da un bagno di grasso;
• Filettatura: realizzazione di gole e creste tramite asportazione di truciolo per la realizzazione di accoppiamenti stabili ma amovibili;
• Filetto ITA: particolare filettatura della scatola del movimento centrale, in cui entrambe le calotte si avvitano in senso orario. Standard in via di abbandono nella produzione industriale, resiste nel mondo dei telai su misura;
• Filetto BSA: Particolare filettatura della scatola del movimento centrale, in cui la calotta sinistra si avvita in senso orario e quella destra in senso antiorario;

Serie sterzo

• Filettata: tipologia di serie sterzo che si avvita sull’estremità del tubo forcella;
• Ahead: tipologia di serie sterzo in cui il tubo forcella non è filettato;
• Integrata: serie sterzo in cui le piste di scorrimento sono direttamente ricavata nel cannotto di sterzo;
• Semintegrata: definita anche “zero-Stack”, è una tipologia di serie sterzo in cui le piste sono parzialmente ricavate all’interno del cannotto di sterzo;
• Esterna: tipologia di serie sterzo in cui le calotte con le piste di scorrimento vengono inserite a pressione all’interno del cannotto di sterzo;
1″ – 1-1/8″ – 1.5″: diversi diametri della serie sterzo;
• Tapered: detta anche conica, è una tipologia di serie sterzo nella quale la parte inferiore del cannotto di sterzo ha un diametro maggiore rispetto a quella superiore. La più comune è 1,5″ x 1 1/8″;
• Ragnetto: speciale elemento di fissaggio che si caletta all’interno del tubo forcella e consente di avvicinare i componenti della serie sterzo, eliminando i giochi;
• Espansore: elemento che ha la medesima funzione del ragnetto ma che s’installa su tubi forcella in fibra di carbonio;

Freni

• Cantilever: tipologia di freno nel quale ogni braccio è montato su un apposito supporto filettato presente sui foderi;
• Pattino: elemento che va in battuta contro il cerchio e ne rallenta la rotazione;
• Dual Pivot: freno composto da due bracci e da un braccetto con due fulcri di rotazione, tipico delle bici da corsa;
• Sidepull: detto anche “a tiraggio laterale”, è formato da due soli bracci con un unico fulcro nel mezzo. E’ meno efficiente rispetto al Dual Pivot, anche se all’apparenza possono sembrare molto simili;
• Centerpull: freno con due bracci dotati di un aggancio, che vengono azionati da un filo che agisce nel centro tra i due agganci;
• U-Brake: una tipologia di corpo freno che può essere considerata come l’incrocio tra il sistema di fissaggio dei cantilever e il sistema di tiraggio cavo centerpull;
• V- brake: evoluzione degli U-Brake;
• A disco: freno che lavora su dischi montati sul cerchio;
• A disco meccanici: freno a disco con azionamento meccanico tramite cavo metallico;
• A disco idraulici: freno a disco con azionamento idraulico tramite olio mandato in pressione nel sistema:
• Pastiglia: elemento che viene mandato in battuta contro il disco per rallentarne la rotazione;
• Pistone: elemento all’interno del corpo freno a disco che viene spinto dall’olio in pressione, sul quale sono montate le pastiglie;
• Pompante: il corpo della leva freno nei sistemi a disco idraulico;
• Master – Cilinder: il pistone che, azionato dalla leva, comprime l’olio idraulico, realizzando la frenata;
• Olio minerale: tipologia di olio freni di derivazione minerale;
• Olio DOT: tipologia di olio freni sintetico a base di glicole;
• Rotore: il disco che viene montato sul mozzo;
• 6H: Sistema di fissaggio del rotore con sei viti Torx sul mozzo;
• Centerlock: sistema di fissaggio Shimano per il rotore, che utilizza una ghiera brocciata;
• Leva freno: la leva che viene impugnata e azionata per realizzate la frenata;
• STI: acronimo di Shimano Total Integration indica le leve freno per bici da corsa integrate con la leva del cambio;
• Paramani: elemento in gomma degli STI;
• Cavo: elemento realizzato con filamenti metallici intrecciati che viene tensionato e collega la leva al corpo del freno;
• Guaina: elemento in plastica al cui interno scorre il cavo;
• Terminale: testa del cavo che si fissa nell’apposita sede all’interno della leva freno;
• Capocorda: elemento in acciaio che si fissa all’estremità del cavo per impedirne lo sfilacciamento;
• Capoguaina: elemento in plastica o acciaio che si fissa all’estremità di una guaina;
• Spurgo: procedura per l’eliminazione dell’aria all’interno dei tubo di un impianto freno idraulico;

Cambio

• Deragliatore posteriore: componente che consente di spostare la catena sui pignoni, variando il rapporto di pedalata sulla ruota posteriore;
• Deragliatore anteriore: componente che consente di spostare la catena tra le corone anteriori;
• Puleggia: rotella dentata che consente il rinvio e la tensionatura della catena nel deragliatore posteriore;
• Gabbia del deragliatore: le due lame in acciaio che contengono le pulegge;
• Parallelogramma: sistema di lavoro del deragliatore posteriore;
• Comando cambio: componente che consente di far spostare i deragliatori e di variare il rapporto di pedalata;
• Vite di tensionamento: vite posta sul deragliatore o sul comando cambio che consente di variare la tensione del cavo che agisce sul deragliatore;
• Fine corsa H: la vite che definisce la battuta del deragliatore con il rapporto più lungo;
• Fine corsa L: la vite che definisce la battuta del deragliatore con il rapporto più corto;
• Brazed on: detto anche a saldare, è un sistema di fissaggio del deragliatore anteriore che necessita di un’appendice sul tubo piantone;
• A fascetta: sistema di fissaggio del deragliatore anteriore nel quale si fissa una fascetta sul tubo piantone;
• Top Swing: tipologia di deragliatore anteriore nel quale il cavo metallico arriva da sopra;
• Down Swing: tipologia di deragliatore anteriore nel quale il cavo metallico arriva da sotto;
• Frizione: azionamento libero del deragliatore, senza alcuna indicizzazione della leva;
• Indicizzato: tipologia di comando cambio e di deragliatore nel quale a ogni scatto della leva corrisponde una posizione precisa;
• Velocità: indicata con un numero, rappresenta la quantità di pignoni e di corone presenti su una trasmissione;
• Singlespeed: trasmissione senza cambi con un solo pignone e una sola corona, dotata di meccanismo di ruota libera;
• Scatto fisso: trasmissione senza cambi con un solo pignone e una sola corona, priva di meccanismo di ruota libera con il pignone che è solidale al mozzo;
• Cambio al mozzo: particolare tipologia di cambio dove il sistema di variazione del rapporto è incluso all’interno del mozzo posteriore tramite un sistema di rotismi epicicloidali;
• Di2: sistema di cambio elettromeccanico introdotto da Shimano;

Trasmissione

• Rapporto di pedalata: indica la posizione della catena rispetto ai pignoni e alle corone della trasmissione;
• Sviluppo metrico: distanza percorsa dalla bicicletta con un’unica rivoluzione del pedale, in base al rapporto selezionato;
• Catena: elemento che collega i pignoni posteriori alle corone anteriore;
• Maglia: elemento costituivo di una catena;
• Lunghezza di maglia: dimensione standardizzata che indica la distanza tra i due perni di due maglie esterne. La dimensione è di 1” (24,5mm);
• Passo della catena: distanza tra due perni contigui;
• Dimensione della catena: ½ x 3/32” per le catene con deragliatore, ½”x1/8” per catena monovelocità;
• Linea catena: distanza tra l’asse del telaio e la mezzeria della guarnitura;
• Perno: elemento cilindrico che collega una maglia esterna con una interna di una catena;
• Smagliacatena: attrezzo per l’estrazione e l’inserimento dei perni di una catena;
• Falsamaglia: maglia amovibile per il rapido smontaggio della catena;
• Tiro catena: angolo della guarnitura in cui comincia la trazione della catena;
• Guarnitura: componente formato dalla pedivella destra e dalle corona;
• Girobulloni: interasse dei fori di fissaggio delle corone sul braccio della pedivella destra;
• Pedivella: elemento sul quale vengono montati i pedali;
• Corona: anello dotato di denti che s’interfaccia con la catena;
• Dente: elemento dei pignoni e delle corone che si interfaccia con le maglie della catena;
• Pacco pignoni: corpo formato da pignoni di diversa grandezza che si caletta sul corpetto della ruota libera;
• Ruota libera: sistema formato dal pacco pignoni con all’interno il meccanismo della ruota libera, che si avvita sul mozzo;
• Meccanismo della ruota libera: tecnologia che consente alla ruota di girare liberamente quando non si pedala;
• Pedale: elemento che s’interfaccia con il piede del ciclista;
• Pedale Flat: pedale liscio che non offre alcun aggancio;
• Pedale SPD: acronimo di Shimano Pedal Dynamics è un sistema di aggancio con forchette che s’interfacciano con tacchette fissate alle suole delle scarpe;
• Pedale Look: sistema di aggancio rapido tipico dei pedali da strada;

Manubrio

• Piega da corsa: tipologia di manubrio che si utilizza su bici da corsa;
• Rise: manubrio diritto che si utilizza sulle mtb;
• Manopola: elemento che si fissa alle estremità di un manubrio dritto per aumentare la presa della mano;
• Attacco manubrio: detto anche stem, è il componente che collega il manubrio al tubo forcella nelle serie sterzo ahead;
• Pipa: elemento a L che collega il manubrio al tubo forcella nelle serie sterzo filettate;
• Espansore: cono che s’inserisce all’interno della pipa per rendere solidale il fissaggio con il tubo forcella;
• Nastro manubrio: nastro che si avvolge sulla piega da corsa per aumentare la presa delle mani;

Copertoni

• Mescola: composizione chimica del copertone, con indicazione della durezza. le mescole si indicano con un numero seguito da a. Più alto il numero maggiore la durezza della mescola;
• Tassello: l’elemento che spunta dalla carcassa e che s’interfaccia con il terreno;
• Sezione: dimensione in larghezza del copertone, può essere espressa in mm o in pollici;
• Camera d’aria: elemento che s’inserisce all’interno del copertone e che viene gonfiato con aria in pressione;
• Tubeless: tecnologia che elimina l’uso della camera d’aria;
• Conversione tubeless: tecnologia per la conversione di cerchi con camera d’aria a tecnologia tubeless;
• Pressione: valore della spinta dell’aria all’interno di una camera d’aria o di una copertura tubeless;
• Valvola Presta: tipologia di valvola dotata di tappo a filetto e di ghiera di fissaggio;
• Valvola Schrader: tipologia di valvola di stampo automotive dotata di molla per il mantenimento della pressione;
• Spalla del copertone: lati del copertone;
• Carcassa: parte centrale del copertone;
• TPI: numero di fili per ogni pollice, più elevato il numero di fili minore sarà la gomma di riempimento e quindi il peso;
• Cacciagomme: attrezzo per lo stallonamento e il tallonamento del copertone sul cerchio;

Sella

• Sella: componente che sostiene le tuberosità ischiatiche del ciclista;
• Scafo: anima della sella;
• Guide: binari inferiori che consentono il fissaggio della sella al reggisella;
• Fascetta: elemento che consente di fissare il reggisella al telaio;
• Bullone stringisella: nei telai predisposti, un bullone che serra il tubo piantone, realizzando il fissaggio del reggisella;
• Imbottitura: elemento che copre lo scafo e che va a contatto con il ciclista;
• Reggisella: definito anche “cannotto reggisella” è il tubo che si fissa al tubo piantone e che sostiene la sella. Lo svettemento del reggisella rispetto al tubo piantone consente di definire l’altezza di sella;

Sospensione

• Forcella ammortizzata: forcella dotata di sospensione;
• Shock: ammortizzatore posteriore;
• Front suspended: bicicletta dotata di sola forcella ammortizzata;
• Full suspended: bicicletta dotata di forcella ammortizzata e shock posteriore;
• Sospensione aria/olio: sospensione che usa l’aria come elemento elastico e l’olio per l’idraulica;
• Sospensione molla/olio: sistema che usa una molla precaricata come elemento elastico e l’olio per l’idraulica;
• Camera negativa: camera inferiore in alcune tipologie di forcella ammortizzata, ha il compito di lavorare in simbiosi con la camera positiva;
• Travel: corsa massima della sospensione, indicata in mm;
• Precarico: quantità di energia impressa alla molla;
• Spugnetta: elemento spugnoso all’interno dei foderi che s’imbeve di olio di lubrificazione;
• Raschiapolvere: elemento montato sulla sommità dei foderi che evita che si infiltrino polvere o sporco all’interno;
• O-ring: anello in gomma che lavora come guarnizione;
• Boccola: anello in metallo o in Glycodur che aumenta la scorrevolezza dello stelo nel fodero;
• Stelo: elemento superiore collegato alla testa della forcella che si comprime nei foderi;
• Foderi: tubi cilindrici nei quali scorrono i foderi;
• Archetto: arco che collega i due foderi in una forcella ammortizzata;
• Sag: insaccamento per peso del biker di una sospensione. E’ un elemento fondamentale nella regolazione di una sospensione;
• Rebound: velocità di estensione di uno stelo in seguito a una compressione. Viene gestito dall’idraulica;
• Compressione: velocità di compressione di uno stelo all’interno del fodero;
• Idraulica: sistema di frenatura dell’estensione dello stelo in seguito a una compressione, gestito tramite il passaggio di olio in appositi fori;
• Elemento elastico: a molla o aria è l’elemento che si comprime quando gli steli corrono all’interno dei foderi;
• Chassis: struttura formata dai foderi e dall’archetto;
• Olio di lubrificazione: l’olio che mantiene lubrificati i foderi;
• Viscosità: capacità delle molecole dell’olio di scivolare l’una sull’altra;
• Peso dell’olio: indicato con la lettera w, indica il peso molecolare dell’olio di lubrificazione;
• Cartuccia: sistema idraulico integrato;
• Masse sospese: tutti i corpi posti sopra una sospensione;
• Masse non sospense: tutti i corpi posti al di sotto di una sospensione;
• Setup: regolazione della sospensione;

Materiali

• Acciaio: lega metallica composta da minerali di ferro e da meno del 2% di carbonio;
• Alluminio: lega metallica formata da alluminio e altri minerali di lega;
• Fibra di carbonio: materiale composito formato da filamenti di carbonio incollati per mezzo di una resina epossidica;
• Titanio: lega metallica formata da titanio (ricavato da altri minerali attraverso complessi procedimenti chimici) e altri elementi di lega;
• Magnesio: lega metallica formata da Magnesio e altri minerali;

Grassi e lubrificanti

• Lubrificante a secco: a base di PTFE offre elevata scorrevolezza, non appicca ma è molto volatile;
• Lubrificante a umido: offre durata elevata ma tende a impastara;
• Lubrificante alla paraffina: a base di paraffina, offre elevata scorrevolezza e pulizia;
• Grasso bianco al litio: da utilizzare per tutti gli accoppiamenti in movimento;
• Grasso antigrippaggio: detto anche “anti-seize”, da utilizzare per montare le filettature amovibili;
• Grasso al rame: alternativa al grasso antigrippaggio;
• Grasso per O-ring: da utilizzare per montare gli o-ring delle sospensioni;
• Sgrassatore: per rimuovere tracce di sporco e grasso;
• Alcol isopropilico: da utilizzare per pulire sospensioni e freni idraulici;
• Frenafiletti: speciale componente che aumenta la forza d’accoppiamento tra due elementi filettati e impedisce l’allentamento accidentale;

L'articolo Dizionario completo dei termini della bici proviene da Bici Scatto Fisso.

La catena è soggetta a una minore forza laterale, e quindi si usurerà di meno e durerà di più di quella di una bici tradizionale.

Inoltre, una trasmissione ad ingranaggi fissi è più efficiente dal punto di vista meccanico rispetto a qualsiasi altra trasmissione per bicicletta, con il più diretto trasferimento di potenza dal pilota alle ruote.

In questo modo, una scatto fisso richiede meno energia per muoversi rispetto ad una bicicletta ad una con ruota libera con la stessa marcia.

Frenata

In condizioni sdrucciolevoli alcuni ciclisti preferiscono la bici scatto fisso perché credono che la trasmissione fornisca un maggiore feedback sull' aderenza del pneumatico posteriore.

Tuttavia, vi è anche un rischio maggiore di perdita di controllo in tali condizioni. Questo è particolarmente vero se si tiene conto del gran numero di piloti che guidano senza freni.

Questi piloti devono frenare interamente attraverso la trasmissione. Idealmente questo è fatto resistendo al movimento in avanti dei pedali, perdendo velocità mentre la bici è ancora in movimento.

In alternativa, anche se molto meno efficiente, si può frenare fermando il movimento dei pedali in rotazione intermedia, facendo sì che la ruota posteriore si blocchi in posizione, permettendo alla bicicletta di scivolare e rallentare dall' attrito cinetico.

Leggi anche: come frenare con una bici scatto fisso 

Pendenza

La discesa su una pendenza significativa è più difficile in quanto il pilota deve girare le pedivelle ad alta velocità (a volte a 170 o più giri), o utilizzare i freni per rallentare.

Alcuni ritengono che la corsa veloce forzata in discesa aumenti l' elasticità o la flessibilità, che si dice migliori le prestazioni di pedalata su qualsiasi tipo di bicicletta; tuttavia l' aumento delle prestazioni è trascurabile rispetto ai benefici di guidare una ruota libera in queste condizioni.

La guida a ruota fissa favorisce, secondo alcuni, uno stile di pedalata più efficace, che si dice si traduca in maggiore efficienza e potenza se utilizzata su una bicicletta dotata di ruota libera.

Permette al pilota di impegnarsi e praticare la corretta cadenza, che è il flusso equilibrato e ritmico della pedalata, migliorando le prestazioni sia per il ciclista che per la bicicletta.

Quando si guida per la prima volta con ruota fissa, un ciclista abituato a una ruota libera può trovarsi un po' disorientato, in particolare quando si avvicina ad angoli o ostacoli.

Dal momento che non è possibile costeggiare la bicicletta, questo può portare ad un "calcio" al traino, e anche alla perdita di controllo della bicicletta.

Guidare ad alta velocità intorno alle curve può essere difficile su una bici da strada trasformata in bicicletta a scatto fisso, in quanto i pedali possono colpire la strada, con conseguente perdita di controllo. Le bici da corsa hanno un movimento centrale più alto per compensare le pedivelle in continua rotazione e attenuare in gran parte questo problema.

In conclusione

Forse lo svantaggio più evidente è la mancanza di più marce, e la flessibilità nella pedalata cadenza e resistenza resa disponibile attraverso il cambio di marcia.

Terreni montuosi, collinari o irregolari con pendenze ripide possono essere particolarmente impegnativi, in quanto il ciclista non è in grado di regolare l' attrezzatura in base al terreno.

Per tutti questi motivi consigliamo di scegliere una bici scatto fisso con i freni, che possa andare sia a scatto fisso che a ruota libera come una "comune" bici. 

Questo è possibile se la ruota posteriore è dotata di un mozzo, detto "flip-flop", che include due piccole ruote dentate (una per lato, dette pignoni) per l'aggancio della catena; una di esse è fissa, mentre l'altra è libera di ruotare. 

Acquistando questo tipo di bici, per "trasformare" la tua bici a ruota libera in scatto fisso (o vice versa), sarà sufficiente invertire la posizione della ruota posteriore in modo che la catena si agganci sul pignone fisso.  

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L'articolo Vantaggi e svantaggi della bici scatto fisso proviene da Bici Scatto Fisso.

Ma in una bici scatto fisso, la catena deve essere sempre in movimento, quindi non puoi semplicemente smettere di pedalare come con una qualunque bicicletta standard "a ruota libera".

Ecco alcuni consigli per imparare a frenare con la tua bici ruota fissa senza farti male

Prima di cominciare

Se la tua bicicletta non ha freni e vuoi imparare a frenare, non commettere l'errore di far pratica su una strada urbana trafficata o su una pista ciclabile piena.

Invece, scegli una pista ciclabile vuota per imparare in modo sicuro. Guidare la bici sarà simile a quello a cui sei abituato, ma pedalare e fermarsi è un po' diverso da una tipica bicicletta.

Regola l'altezza del sedile in modo che almeno un piede possa toccare il terreno mentre ci si siede sulla sella. Potresti essere in grado di alzare il sedile un po' più in alto in futuro, ma per ora ti conviene avere un solido appoggio a terra.

Se la tua bicicletta è dotata di fermapedali, capovolgi il pedale in modo da utilizzare il lato antiscivolo. Siccome stai imparando, non vuoi che i tuoi piedi siano bloccati nei pedali, giusto?

Siediti sul sedile, posizionando i piedi sui pedali e inizia a pedalare lentamente. Quando desideri rallentare, pedala più lentamente. 

Skip stop: frenare con la tecnica dei saltelli

Skip stop significa fermarsi "saltando", è un metodo per fermarsi sollevando il corpo dalla sella e sbilanciandosi un po' in avanti, mentre allo stesso tempo sposti i pedali in modo che siano entrambi orizzontali a terra.

Quando i pedali sono orizzontali uno rispetto all'altro, tira verso l'alto il pedale posteriore e premi su quello anteriore, chiamato "kick", portando il peso del corpo in avanti, questo farà sì che la ruota posteriore smetta di muoversi.

Dopo il primo salto, lascia che i pedali si spostino di nuovo in avanti e indietro nella posizione orizzontale, in modo da poter eseguire un secondo salto. A seconda della velocità, potrebbe essere necessario farlo più volte per rallentare abbastanza da fermarsi.

Dal momento che la catena di una bicicletta a scatto fisso deve essere sempre in movimento, il fatto che la catena vada all'indietro farà sì che le ruote vadano indietro.

Skid stop: frenare con la tecnica dello slittamento

Lo "slittamento" (skid) è un altro metodo di arresto. Quando i pedali sono orizzontali, alzati in piedi e fai oscillare la bicicletta da un lato, facendo scivolare il pneumatico e rallentando la bicicletta.

Lascia che la bicicletta scivoli finché è comoda per te, e poi metti il piede inferiore a terra per fermare del tutto la bicicletta.

Questo metodo è più difficile e può essere doloroso per le ginocchia, quindi usalo solo quando è necessario fermare bruscamente.

Video

Avvertenze

Pedalare in bicicletta senza almeno un freno sulle strade pubbliche è pericoloso e illegale in molte città e stati.

Indossa sempre un casco quando vai in bicicletta ed evita di indossare indumenti o scarpe slacciate che potrebbero rimanere impigliate nella catena della bicicletta.

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L'articolo Bici a scatto fisso: come si frena? 2 metodi (con video) proviene da Bici Scatto Fisso.

Si tratta di un'ottima bicicletta, bella esteticamente, molto leggera (pesa solo 10 chili, grazie anche alle sue parti in alluminio) e solida durante la marcia.

Può essere usata sia a ruota libera che a scatto fisso.

La bici scatto fisso Margot Wild Boy 54 ha il telaio in acciaio, progettato per assorbire le vibrazioni del manto stradale ed evitarti il tipico effetto di scuotimento del corpo.

Anche le gomme aiutano ad ammortizzare le irregolarità della strada, perché sono a diametro maggiorato (28") e media pressione (3,5 bar), per il massimo comfort ed evitare il più possibili che si forino;

E' una bici molto sicura, poiché dotata sia di freno anteriore che posteriore. Inoltre ha un numero di telaio unico, così sarà facilmente riconoscibile in caso di furto.

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-23

Margot offre inoltre sui suoi modelli una garanzia di 24 mesi sulla bici, e a vita sul telaio. 

L'articolo Bici Scatto Fisso Margot Wild Boy 54 proviene da Bici Scatto Fisso.

Grazie a questo sistema di vendita online, Margot è in grado di ridurre significativamente il prezzo delle sue bici scatto fisso, eliminando i costi dei rivenditori e grossisti.

Le bici scatto fisso Margot hanno per questo motivo un ottimo rapporto qualità prezzo. 

Inoltre, nonostante siano pensate per durare e robuste, pesano soltanto fino a 11 chili. Questo è in parte dovuto al fatto che le bici scatto fisso hanno pochi componenti e un look leggero e semplice.

Un'altra caratteristica interessante di questa marca è che tutte le bici Margot possono essere usate per pedalare sia a scatto fisso che a ruota libera (ovvero come una bici tradizionale), il che consente una maggiore libertà di scelta per chi acquista uno dei modelli Margot.   

Di seguito l'elenco delle bici scatto fisso Margot in vendita su Amazon, ordinate dalla più venduta:

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• Telaio in acciaio hi-ten con geometrie ed angoli disegnati per ASSORBIRE LE VIBRAZIONI ed evitare l'effetto "body shaking" (scuotimento del corpo) dei telai in alluminio.
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Ultimo aggiornamento: 2020-03-17

L'articolo Bici scatto fisso Margot proviene da Bici Scatto Fisso.

La tendenza delle bici scatto fisso non è certo finita, e molte persone sempre all' avanguardia nella moda si stanno ancora domandando: perché le bici a scatto fisso sono diventate così popolari? Che cosa rende speciali queste biciclette? E, cosa più importante, dovrei comprare una bici scatto fisso?

Se sei uno di loro (o se sei una persona super trendy che ha già una bici a scatto fisso, ma vuole controllare se ha fatto la scelta giusto) leggi questi sette motivi.

La sottocultura

Le persone amano le sottoculture, soprattutto quando i suoi protagonisti sono percepiti come cool. Nessuno dubita che l' uso degli skateboard si sia diffuso rapidamente non solo perché i bambini amavano guidare un tavolo con le ruote, ma anche perché volevano assomigliare a un gruppo di adolescenti californiani davvero cool che lo facevano.

Le bici scatto fisso provengono dalla cultura dei postini in bicicletta, e molto probabilmente sono state adottate da loro per convenienza (bici semplici che non attraggono i ladri e richiedono una manutenzione molto bassa). Ora, però, sono diventate una sorta di culto, e così hanno acquisito una sorta di alone magico attorno a loro.

La bici scatto fisso seguirà un percorso simile a quello dello skateboard e diventerà (realmente) mainstream o rimarrà la scelta di un gruppo più piccolo? Solo il tempo potrà dirlo.

Sono economiche

Ok, alcune bici scatto fisso non sono super-economiche. Ma siamo onesti: chi può permettersi davvero una bici di design? D'altra parte, una bici a scatto fisso può essere un po' costosa a volte, così come tutte le biciclette davvero belle.

Ma le biciclette a scatto fisso sono (o erano?) a buon mercato rispetto al loro valore. Per renderla unica, tutto quello che dovete fare è aggiungere il vostro tocco (vedi punto 4 di questo articolo).

Naturalmente, questo se non state cercando una bici scatto fisso super cool come questa.

Look leggero e semplice

Sono passati da un pezzo i tempi in cui andare in bici significava biciclette ingombranti con tonnellate di accessori. Poiché questi veicoli si integrano maggiormente nella vita di tutti i giorni, le persone sono alla ricerca di modelli semplici in grado di svolgere il proprio lavoro.

Inoltre, viviamo in tempi in cui la vita frugale e la semplicità sono diventati valori auspicabili per alcuni segmenti.

L' aspetto semplice e pulito delle bici scatto ficco si adatta perfettamente a queste due aspirazioni. Sono pulite come le biciclette da città, con telai leggeri, senza raggi e pneumatici sottili. Bingo.

Personalizzazione senza fine

Si possono sicuramente modificare e personalizzare quasi tutte le biciclette, ma c'è tutta una cultura della personalizzazione delle bici scatto fisso che ha sicuramente contribuito alla crescita del trend.

Come mostra FixedGearGallery.com, un sito web americano con oltre 11 mila biciclette elencate, non c'è limite a quanto si possa rendere unica una bici scatto fisso.

Ce n'è persino una che assomiglia ad una BMX degli anni '80

Velocità / Pericolo / Adrenalina

Perché gli sport estremi sono così popolari? Uno dei motivi può essere che le persone amano le attività un po' pericolose, ma che forniscono anche una connessione con l' ambiente circostante, oltre che uno shock di adrenalina.

Anche se non si tratta di uno "sport estremo" vero e proprio, le bici scatto fisso possono essere considerate vicine a quel mondo.

Dal momento che non è possibile frenare con loro, si sta pedalando quasi sempre e quindi accelerando, in modo che le biciclette possono ottenere velocità. Si ha anche una migliore percezione della strada e di quanta trazione si ottiene. Molte persone tolgono i freni per divertirsi di più, quindi l' unico modo per smettere è forzare i pedali (non è qualcosa che consigliamo).

Queste cose, alcuni sostengono, creano una sorta di ultra-collegamento alla strada.

La cultura intorno a loro

Anche se c' era già tutta una una cultura intorno alle biciclette scatto fisso prima che diventassero popolari al pubblico, mentre la tendenza cresceva, lo stesso vale per la merce, i media e la cultura intorno a loro. Più blog, libri e riviste, per citarne alcuni, ne parlano, più alimentano il ciclo incoraggiando il culto.

Diciamolo bene: è divertente far parte di una sorta di club. Questo certamente si aggiunge al motivo per cui le bici scatto fisso continuano a incantare la gente.

La tendenza

Infine, possiamo solo dire: le bici a scatto fisso sono così fighe in questo momento perché sono di moda, e alcune persone sono sempre alla ricerca di ciò che fa tendenza.

Ma, come sappiamo, alcune tendenze nascono e muoiono in un minuto, mentre altre trovano il modo di agganciarsi e creare intorno a loro un' intera industria.

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Ultimo aggiornamento: 2020-03-16

L'articolo 7 motivi per cui le bici scatto fisso sono così di moda proviene da Bici Scatto Fisso.

La bici è dotata di cerchi in lega 27, doppi freni, manubrio anti scivolo 1 rapporto e sella ergonomica.

La versione LIMITED EDITION (questa versione) è dotata di freno posteriore, non presente nella versione normale.

I materiali sono resistenti, il telaio e la la forcella sono in acciaio. Nonostante questo, la bici è leggerissima, dalle misurazioni che abbiamo effettuato, questa bici scatto fisso pesa solo 10 kg circa. 

Il colore della bici, dal vivo, davvero non è niente male.

La bici va davvero bene, ovviamente esistono prodotti qualitativamente migliori, ma sicuramente non a questo costo! 

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• Cerchi in lega 27
• Doppi freni
• Manubrio anti scivolo 1 rapporto
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Ultimo aggiornamento: 2020-03-16

L'articolo Bici scatto fisso MyBike BeClick Limited Edition BeBike 27 proviene da Bici Scatto Fisso.